CHAMPÚ SOLIDO -SYNDET SHAMPOO

champú sólido Alma Rústika

Uno de los caballos de batalla del   jabonero artesano es el cabello. No es el único, ni mucho menos, pero yo diría que es el principal. Todos los que nos dedicamos a elaborar jabón, tarde o temprano, nos hemos topado con ese “muro” llamado pelo.

Y es que el jabón – que es una sal– y el pelo no se llevan demasiado bien ; la razón hay que buscarla en el PH

El PH de la piel es ácido. Dependiendo de la zona del cuerpo y de otros factores (raza, edad, sexo etc.) la literatura científica lo sitúa en valores comprendidos entre 4 y 7.

El Ph del cabello – que no del cuero cabelludo- es más ácido aún, siendo aproximadamente de 3.65

phpelo1Un jabón natural, bien formulado y curado durante el tiempo suficiente, tiene un PH de alrededor de 8, lo que supone una alcalinidad 10.000 veces superior a la del cabello.

Al contacto con sustancias alcalinas, la cutícula del cabello se abre y esto hace que el pelo se torne opaco, poroso, encrespado y quebradizo.

Pero esto no ocurre solamente con los jabones naturales . Un estudio llevado a cabo en 2014 y publicado en el International Journal of Trichology, que analizó 123 de los champús comerciales más populares, encontró que el 65,62% tenían un pH de 6 o más.

Para contrarrestar los efectos que la alcalinidad produce en el cabello, los amantes del jabón tradicional y los seguidores de tendencias como el No poo , recurren al vinagre de manzana, o al limón, en el momento del aclarado, para de este modo cerrar la cutícula y conseguir que el pelo brille y quede manejable.

Pero para mí, que soy una persona con poco tiempo -y escasa inclinación- para las rutinas de belleza largas o complicadas, esta solución se me hacía tediosa e incómoda. Por eso , cuando tomé la decisión de dejar de utilizar productos de higiene comerciales , opté directamente por pasarme al champú sólido.

Los champús sólidos son un concepto innovador y ecológico. Es un producto concentrado que no necesita ser envasado ni conservado, que ocupa poco espacio y, por tanto, es práctico y cómodo de llevar en los viajes. El formato sólido permite, además, enriquecer el champú con aceites, plantas, y principios activos – adaptables a cada tipo de cabello y/o problema – que resultan difíciles de incorporar en un formato líquido.

Pero sus ventajas no terminan ahí; se trata de un producto de higiene que genera abundante espuma – incluso en aguas duras – y que cunde muchísimo : una pastilla, de unos 50 gramos , sirve para 40 o 50 lavados.

Estos champús sólidos de los que te hablo, se elaboran con tensioactivos naturales de origen vegetal  derivados, principalmente, del aceite de coco . Se trata de tensioactivos suaves muy bien tolerados por la piel y ampliamente aceptados en cosmética natural y ecológica. Los más habituales son : Sodium Cocoyl Isethionate ( SCI), Sodium Cocoyl Sulfate (SCS) y Sodium Lauryl Sulfoacetate (SLSA) [¡ Ojo! No lo confundas con el Sodium Lauryl Sulfate ( SLS) pues este último no es nada recomendable]

Nada tienen que ver, por tanto, con los tensioactivos sintéticos que utiliza la industria para la fabricación de detergentes, lavavajillas, champús y geles comerciales. Estos tensioactivos – derivados del petróleo – son irritantes y poco amigables con el medio ambiente.

¿Cómo formular un champú sólido?

La fórmula base para elaborar un champú sólido es:

  • 80% de tensioactivo (sólido)
  • 10% de agua ( o infusión, o hidrolato)
  • 10% de aceites

La cantidad de agua es fija ( añadir una cantidad mayor o menor puede traducirse en una consistencia final demasiado blanda o , por el contrario, demasiado quebradiza) y puede sustituirse por infusiones o hidrolatos que nos permitirán aprovechar sus magníficas propiedades : romero, ortiga verde, cola de caballo, alga espirulina, manzanilla, caléndula….

La cantidad de aceite sí puede variarse ligeramente ( +/- 5%) , dependiendo de si estás formulando para un cabello seco o uno graso. Del tipo de cabello también dependerá la elección de unos aceites u otros.

Respecto a los tensioativos, puedes utilizar uno solo o una combinación de varios. También puedes añadir un pequeño porcentaje del algún tensioactivo líquido como cocobetaína. La betaína ayudará a disolver los otros tensioactivos sólidos, suavizará la fórmula y aumentará la formación de espuma.

Hay una buena cantidad de plantas , arcillas y principios activos , muy beneficiosos para el cabello, que pueden utilizarse para enriquecer el champú. Algunos principios activos que puedes añadir son el pantenol (pro vitamina B5), la inulina o las proteínas de seda. Las arcillas (arcilla verde, Caolín,  arcilla Rasshoul ….)  son otros  ingredientes que suelen incorporarse habitualmente.

Mención aparte merecen una serie de plantas, poco conocidas en occidente pero de larga tradición en la medicina tradicional Ayurveda , como son : Shikkakai, Amla, Kapoor kachli, Sidr Bhringaraj o Neem. Estas plantas, que  se venden molidas y se incorporan directamente al champú, son una potente herramienta para mantener la salud y belleza del cabello.

Champú sólido con Amla e Índigo, especial para cabellos blancos.

Champú sólido con Amla e Índigo, especial para cabellos blancos.

Como ves, existen muchísimas opciones que te permitirán formular el champú adecuado para cada tipo de cabello. Lo único que debes tener en cuenta es que , siempre que añadas principios activos, arcillas, plantas en polvo o cualquier otro ingrediente , debes descontar la cantidad utilizada de la parte de los tensioactivos. Por ejemplo, si añadades 6% de polvo de Amla, 2% de pantenol y 2% de inulina , tendrás que rebajar la cantidad de tensioactivo al 70%.

Naturalmente, puedes añadirle colorantes, aceites esenciales o fragancias , pero al tratarse de porcentajes muy pequeños no es necesario descontarlos de los tensioactivos. Al menos yo no lo hago.

¡Y no vayas a olvidarte del PH ! Todos los tensioactivos tienen un PH alcalino, por tanto necesitas añadir a la fórmula ácido cítrico o ácido láctico para ajustarlo a un PH fisiológico. A mí me gusta dejarlos en valores comprendidos entre el PH del cabello  (3,65) y el del cuero cabelludo (5.5), pero si tu pelo  es fino y graso seguramente agradecerá valores algo más altos, con los que  obtendrás más cuerpo y volumen.

Respecto a la elaboración, es bastante sencilla pero  deberás utilizar, obligatoriamente,  mascarilla protectora. El polvo  que se desprende de los tensioactivos al manipularlos,  penetra muy rápidamente en la nariz  y en la boca provocando tos e irritación.

Ya sea en frío o en caliente, el sistema es el mismo: mezclar, amasar, enmoldar – o modelar con la mano si no te importa que tengan un aspecto más rústico – y dejar reposar o  enfriar,  ya sea a  temperatura ambiente o en el congelador.

Una vez terminados no hay problema en utilizarlos inmediatamente – cumplirán su labor de limpiar perfectamente-  pero es aconsejable dejarlos reposar  para que pierdan un poco de humedad y cojan una buena consistencia. Dependiendo de  los ingredientes  y/o plantas que hayas utilizado este tiempo de reposo será menor o mayor, así que, como siempre, será  la práctica la que te irá guiando.

Y ya, para terminar,  si has decidido pasarte al champú sólido – cosa de la que te aseguro, no te arrepentirás – déjame que te haga una  pequeña advertencia: al principio, notarás en el pelo una sensación como de aspereza. Es normal,  tu pelo está acostumbrado a las siliconas que incorporan los champús comerciales y necesita un período de adaptación. Después de unos cuantos lavados, todos los residuos químicos se habrán eliminado completamente y la fibra capilar recuperará su suavidad y brillo naturales.

¡Gracias por leerme!

Referencias:

Lambers H, Piessens S, A Bloem, Pronk H, P. Finkel. Natural skin surface pH is on average below 5, which is beneficial for its resident flora. Int J Sci Cosmet .2006 Oct; 28 (5): 359-70.

Gavazzoni Dias MR, de Almeida AM, Cecato P, Adriano AR, Pichler J. The shampoo pH can affect the hair: Myth or Reality?. Int J Trichol 2014;6:95-9

Pavlić Z, Vidaković-Cifrek Z, Puntarić D. Toxicity of surfactants to green microalgae Pseudokirchneriella subcapitata and Scenedesmus subspicatus and to marine diatoms Phaeodactylum tricornutum and Skeletonema costatum. Chemosphere.2005 Dec;61(8):1061-8. PubMed PMID: 1626337

Para saber más: 

http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/escala-del-ph

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/ph.htm

http://mariaparadela.es/ayurveda/plantas-utilizadas-en-ayurveda-3a-parte/

 

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18 respuestas a CHAMPÚ SOLIDO -SYNDET SHAMPOO

  1. Txell dijo:

    Hola! antes de nada felicitarte por la entrada! me encanta hacer potis en casa y cada día aprendo un poco más gracias a entradas como esta. y a cursos que voy haciendo.
    Tengo una duda, tengo el pelo fino, seco y con poco volumen… pero no me queda muy claro que ph es el adecuado para mi. Y tambien hago uno para una amiga que tiene mucha cantidad, el pelo grueso pero lo tiene crespo (seco)….
    Ayer hice 2 champus solidos uno (lo voy a tirar directamente ya que tiene un ph entre 7 y 8 y no creo que ahora pueda bajar el ph ( ya está solido) ) y el otro está entre el 5 y el 6 que este creo que es más correcto.
    gracias !!!t

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    • Hola Txell!
      Antes que nada decirte que, cuando algo no te salga como habías pensado, no lo tires. Las “potingueras” somos poco amigas de tirar ( los ingredientes son caros) y, además, casi todo se puede arreglar.
      Un Ph de 7-8, que es el de cualquier jabón natural, no justifica que tu champú termine en la basura. Lo más que puede pasar es que te deje el pelo fosco, pero como dices que tienes el pelo fino y sin volumen seguramente para ti sea una gran ventaja. Yo lo probaría (en esto de la cosmética casera hay que atreverse a probar y a experimentar con una misma para aprender) y así podrás ver que efecto hace ese ph en tu pelo y compararlo después con otro de ph más bajo.
      Si no te convence esta idea de probarlo, corta o ralla el champú, caliéntalo al baño maría y, cuando tenga consistencia blanda, baja el ph con ácido láctico.
      Para el pelo seco ( ya sea fino o fosco) lo mejor es utilizar unicamente SCI (que es menos lavante) y aumentar el porcentaje de aceite al 15%. También va fenomenal hacer, de vez en cuando, un tratamiento con aceite antes del lavado. Aceite de jojoba, aceite de coco, manteca de karité, aceite de ricino…. son mis favoritos. Te embadurnas bien el cabello, dejas actuar una o dos horas y luego lavas normalmente.
      Con todo, las personas de cabello seco y crespo como tu amiga, después del champú necesitan usar acondicionador o mascarilla. Ese es también mi caso
      ¡Gracias por leerme!

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      • Txell dijo:

        Si! A mi tampoco me gusta tirar cosas por lo que lo he provado y me ha gustado 🙂
        una vez me hice uno todo de SCI pero no me gustó el resultado.
        Mi formula es esta:
        SCS 59 gr
        SCI 14.2 gr
        Manteca de Mango 10 gr
        Agua destilada 10 gr
        Inulina 0,6gr
        Extracto de lavanda 1 gr
        aceites esenciales

        la ves bien? gracias por todo! eres muy amable!!! feliz fin de semana

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      • Sí, la veo bien y aún la veo mejor si a ti te ha gustado y te funciona 🙂
        Ya irás experimentando con otros activos.
        Un abrazo

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  2. Daniela dijo:

    Hola! Gracias por este post, aprendí muchísimo. Estoy tratando de hacer champú solido pero acá en Chile me cuesta mucho encontrar los tensioactivos sólidos para hacerlo. Sabes si se puede reemplazar el tensioactivo por un elemento más natural como la saponina de camelias? O mezclado con coco glucoside (formato líquido) ya que es él único tensioactivo que sea formato polvo para poder realizar barras de champú, y tienes conocimiento en que porcentaje debo usarlo?
    Saludos!!

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    • Hola Daniela
      Pues la saponina de camelias no la conozco ni la he empleado nunca, por tanto no sé si conseguirías formar una pastilla suficientemente dura, pero lo mejor es que pruebes ¿ no te parece?. En esto de la cosmética casera nunca hay que tener miedo a experimentar.
      Respecto a los porcentajes, yo partiría de la receta básica que indico en la entrada : 80% saponaria, 10% aceites y 10% de agua, pero sustituiría el agua por el cocoglucoside. Recuerda que si vas a añadir algún activo debes restar su porcentaje de la saponaria.
      ¡ Ya me contarás!

      Un saludo

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  3. Hola! Me ha encantado tu entrada! Y he intentado crear mi propio champú, pero tengo dudas. Lo he hecho primero en % pero no llego al 100%. Qué podría aumentar sin estropear el champú. He pensado en lo siguiente:
    SCI 50%
    Agua 20%
    A. Oliva, Ricino y M. Karité 10%
    Inulina 2%
    Espirulina 1%
    Rhassoul 8%
    AE Manzanilla 1%
    Total 92%
    Aumento la cantidad de inulina, espirulina y Rhassoul?
    Gracias!!!

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    • Hola Tatiana.Pues tu fórmula tiene estupendos ingredientes, pero demasiado porcentaje de agua y te va a quedar un champú muy, muy blando, y más si utilizas sólo SCI. Según mi experiencia, suelen quedar más blandos que los que combinan SCI y SCS y necesitan unos cuantos días para endurecer.
      Como comento en la entrada, la fórmula básica de un champú sólido es 80% tensioactivos, 10% aceites y 10% de agua (esta cantidad siempre ha de ser fija). Si añades principios activos o mayor porcentaje de aceites, debes descontarlos del porcentaje de tensioactivos.
      Yo te recomiendo que pruebes a hacerlo así:

      SCI 67.5
      Agua 10
      Aceites 10
      Inulina 2
      Espirulina 2
      rhassoul 8
      a.e manzanilla 0,5

      ¡ Ya nos contarás!

      Un saludo

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  4. Roxy dijo:

    hola: dime me encanta aprender de tu experiencia; mi duda es si se puede usar para champu solido el lauryl glucosido Y/o decyl glucoside; y si tenes alguna formula o tambien se puede con la formula de (Valeria), gracias!

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    • Hola, Roxy.
      Pues el Lauryl glucoside y el decyl glucoside son también tensioactivos líquidos y por tanto no puedes hacer champú sólido con ellos.
      En la fórmula de champú líquido que le indiqué a Valeria puedes sustituir tranquilamente el coco glucoside por cualquier de los dos que tú comentas.
      Un saludo

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  5. Valeria dijo:

    Hola amiga! te escrivo desde Argentina..
    Hace 4 años que vengo haciendo los jabones de aceite (Oliva, coco entre otros) por Sap en Frio.. con buen exito por cierto. Pero desde hace un tiempito no se me quita de la cabeza el hacer champu.. Queria saber si puedo usar solo como tencioactivos el Coco Betaine y el Coco Glucoside, ya que es lo q he conseguido localmente. No son tencioactivos solidos, verdad? Agradezco desde ya tu respuesta..
    Llegue al blog buscando estos datos y me encanto!! te voy a seguir jajja.. Besos

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    • Hola Valeria, encantada de conocerte y de que te hagas seguidora del blog.
      Respecto a tu pregunta decirte que, efectivamente, el cocoglucoside y la cocobetaína son tensioactivos líquidos y por tanto con ellos solo podrás hacer champús líquidos. Para hacer champú sólido necesitarías Sodium cocoyl isethionate (abreviado SCI), Sodium cocoyl sulfate (SCS) o Sodium cocoyl sulfoacetate (SLSA)
      Las ventajas del champú sólido frente al tradicional líquido es que permite prescindir de los envases e incorporar multitud de plantas en polvo que son beneficiosas para el cabello.
      Pero si en tu zona solo tienes acceso a tensioactivos líquidos, también con ellos podrás hacer buenos champús.
      Para ello puedes utilizar infusiones de plantas, en lugar de polvos, hidrolatos, extractos glicerinados y principios activos hidrosolubles como son Pantenol, fucocert, Hidroqueratina, proteínas, etc.
      Eso sí, ten en cuenta que el champú te quedará con una textura líquida, muy distinta a la de los champús comerciales, y que para espesarlo tendrás que utilizar goma guar, goma xantana etc.
      Te dejo la fórmula de un champú líquido que suelo hacer, por si pudiera servirte de guía para elaborar tu champú:

      Cantidades para 200 ml
      cocoglucoside: 50 ( puede sustituirse o combinarse con Decylglucoside)
      cocobetaína 30
      glicerina vegetal 10
      Agua o infusiones o hidrolato 106
      goma xantana 1 gr
      0,6% Cosgard 40 gotas (otros conservantes requeriran una dosis diferente)
      fucocert 2 gr
      Pantenol 2 gr
      ácido láctico (hasta obtener un pH de 5)
      Aceite esencial o fragancia : 2 gr

      Observaciones: Para incorporar la goma xantana sin que se te hagan grumos, dispérsala primero en la glicerina. Después añade ambas cosas al agua (o infusión o hidrolato) y remueve bien hasta que se forme el gel.
      Después ve añadiendo los tensioactivos y demás ingredientes, poco a poco, mezclándolos bien pero sin agitar demasiado para evitar que se forme demasiada espuma.
      Si te animas a hacerlo, cuéntame.
      Un saludo

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  6. Musa dijo:

    Gracias por tu post, me has resuelto muchas dudas en las que andaba pez…acabo de hacer mi primer champú sólido y después de leer muchas recetas no tenía claro si lo correcto era hacerlo al baño maría o en frío, ahora se que las dos valen.
    Gracias gracias!

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  7. Maribel dijo:

    Completamente de acuerdo. Soy fan de los champús sólidos. Lo único que me gustaría añadir al artículo es que las betaínas son incompatibles con los tensioactivos que contengan sulfatos, por el tema de que podrían formar nitrosaminas. Por eso, aunque puedes usar betainas con el SCI, no puedes usarlas con el SCS, el SLS o el SLSA.

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    • ¡ Hola,Maribel! Muchas gracias por leerme y por dejar tu comentario.
      Respecto a lo que dices de las nitrosaminas, seguramente te refieras a la cocamidopropil betaina, ya que la coco betaína a la que hago referencia en mi entrada no contiene grupos alquilo ni amidas que puedan reaccionar para formar nitrosaminas.
      De todos modos, como es cierto que la cocamidopropil betaína y la coco betaína, aunque sean productos diferentes, a menudo se venden como si fuera la misma cosa, he estado investigando un poco sobre esta incompatibilidad que mencionas y lo cierto es que no he encontrado ningún estudio ni publicación al respecto. Las fichas técnicas que he consultado – de distintos fabricantes- mencionan expresamente que es compatible con todo tipo de tensioactivos ( aniónicos, catiónicos y no iónicos) y en las fichas de análisis tampoco se menciona la existencia de nitrosaminas.
      Lo que sí he encontrado son estudios y referencias que apuntan a que la cocamidopropil betaina, al ser un producto de síntesis, que se procesa con otros productos químicos, puede presentar contaminación por nitrosaminas.
      En este mismo sentido se pronuncia la EWG http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/701520/COCAMIDOPROPYL_BETAINE/.
      También he encontrado varias referencias a que la Cocamide DEA y la cocamidopropyl betaina pueden reaccionar con algunos conservantes o con el ácido esteárico y formar nitrosaminas ( normalmente asociado a tiempos de almacenamientos largos, exposición a rayos UVA y otra serie de condicionantes).
      Pero para que se produzca esta reacción es necesario, además, un PH medio ácido, por debajo de 3,5 ya que en medios neutros o básicos según se forman se destruyen.
      En otra publicación, he podido leer textualmente ” El FDA reportó en 1978, que los SLFs mezclados con nitrosaminas son potencialmente
      cancerígenos”. Pero ninguna mención, por ningún sitio, a que la betaína – en cualquiera de sus formas natural o sintética- reaccione con ciertos tensioactivos para formar nitrosaminas.
      Así pues,en base a la evidencia que he podido encontrar, no habría ningún problema en añadir betaína ( aún cuando fuera en su forma sintética Cocamidopropil betaína) a un champú sólido que contenga SCS o SLSA.

      Si dispones de enlaces a documentos o estudios que yo no he sido capaz de encontrar te quedaría muy agradecida ya que me parece un tema muy importante y de interés general.
      Un abrazo

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